谁的米其林

　　2008年的法国《米其林餐厅指南》公布了。

　　今年的变化话题性不强，多半焦点放在位于马赛的新三星餐厅LePetitNice（小尼斯餐厅）。不仅这是匹大黑马，而且是法国第二大城马赛的第一家三星餐厅。

　　另一个焦点则是巴黎LeGrandVefour（大胃福餐厅）三星降成两星。非常风平浪静的一年。根据食评家佛朗科斯·赛门的说法：今年米其林的评鉴结果相对的保守，是因为明年会出现一次史上最大的变化，将所有的餐厅评鉴重新检视一遍。预计会是法国美食界的大地震。

　　前阵子和朋友吃饭，话题都绕在今年的米其林上。我从来就没喜欢过大胃福餐厅，对于他能拿到三星始终不解。当然，我不解的事还不少，比如去年被降成两星的LeCinq；比如Jean-FrancoisPiege拿不到三星等。

　　有些餐厅当时也许吃得不开心，但是仍可以感受到厨师的用心和才能。我愿意相信厨师一时恍神失手，这种情形，我也愿意有机会再回来试试。有些则不，大胃福餐厅就是其中之一。听到它被降星，我有点小人地觉得“大快人心”，尽管有些人曾盛赞其有“世界最好的服务”。

　　有些星星则来得延迟缓慢，比如L"Atelier deJoelRobuchon.其实从开幕到现在，水准没有多大的变化差异或提升，连菜单变化都不大，米其林给他的星星从零到两星长达五六年。而怪异的是，所有JR其下的LaTable和L"Atelier两个系统在世界各地几乎都在这两年内整齐划一地拿到同样的星级。只能说老骥伏枥，JR确实是摘星高手。

　　很早很早的时候，刚开始接触注意这些米其林餐厅，也开始想去了解米其林对法国菜法国餐厅厨师的影响时，常听到说，三星餐厅是不能出错的，是完美的，是“比诺贝尔奖还难拿的荣耀”（好吧，我承认自己就写过这句话）。现在我比较不这么相信了，至少拿诺贝尔奖和米其林相比，论哪个比较好拿，其实很无聊。

　　三星餐厅中，在我个人经验相比评价差异最大的，除了大胃福餐厅以外，还有AlainPassard-L"Arpege、DidierElena-LesCrayeres.简单地说，我认为L"Arpege基本功夫好，但是没有摆盘，毫无美感可言，不值那个价格；LesCrayeres的菜根本就够不上有个人风格或是理念创新。

　　前些天《费加洛报》一篇文章请19位媒体食评圈点名不符实的三星餐厅里，我个人偏爱的Ledoyen赫然在列，得票数还不低（排名第三，大胃福餐厅“众望所归”地名列第一）。可是在过去的一年中，我在Ledoyen用过四次餐，每一次我都觉得很好，比那些没有特色，缺少活力的餐厅好太多了。

　　我经常被问到对哪些餐厅的看法，也经常和别人的意见不尽相符，就像我并非同意米其林的所有评鉴一样。每个人的想法不一，尤其是吃，这是很寻常的。

　　我们该相信自己还是米其林？

　　名不虚传和名不相符这两种事，“自古皆然”，说不定还“于今尤烈”。吃高级餐厅对我来说已经不是多希罕的盛事，每隔一阵子总有机会去三星两星吃一下。我也不是没事总喜欢比较哪家餐厅好，哪家主厨又强过谁，我越来越相信，吃饭只是一件单纯的事：享受当下。

　　懂得享受当下，才是一顿好餐的目的。我有个朋友，他吃高级餐厅也是常事，可是和他一起吃饭是件苦事，他的注意力都分散在其它事情上了：服务生刀叉没摆好，忘了替他拉椅子，水杯的水老是不够（他要求约六分高度），他的酒总是温度不对。老实说，跟他吃饭好累！

　　有人去餐厅吃饭，简直像是给自己和餐厅出考题，完全失去享受这个重要的吃饭本质。

　　回过头来谈米其林。什么是名符其实，什么又是名不符实？所谓的“实”又是什么？大胃福餐厅少了一颗星又如何呢？反正我从没喜欢过他们的菜。小胖子Jean-FrancoisPiege拿不到三星又如何呢？一点不减我每天蹲马桶时读他那本厚厚的新书读得津津有味。

　　还是做你自己的米其林吧，真的，别太认真。